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Carnet d'Extrême Orient
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| Oh les jolies colonies de vacanceuh
( Ko Samui / Thailande le 25/02/2002)
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 Les cliches ont la vie facile... Page 31 du "What's on Samui ?"* de fevrier 2002, deux encarts semblent faire un resume de la dolce vita a la mode thai.
L'un decrit l'Angkor, autoproclame "biggest entertainment complex on Samui" (le plus gros lieu de chouille a Samui) : plus de trente bars a biere, des restaurants, la plus grande discotheque de l'ile, plus de deux cents serveuses pour bichonner le touriste et "accompany you during your lonesome nights" (vous faire des bisous dans le cou pendant vos nuits de cow-boy solitaire)... C'est clair, c'est direct, on ne croirait pas que le gouvernement thai lutte avec acharnement contre ce que certains nomment "les charmes de la Thailand(aise)" - et particulierement ceux des mineures. On ne croirait pas non plus que la pudeur et la decence sont a la plupart des femmes thai ce que l'indecence et l'irrespect des coutumes locales sont a la plupart des touristes.
Plus bas dans la page, le Viking Bar revendique un "nightly shot contest", c'est-a-dire un concours de bourrage de g***** quotidien. Ceci expliquant cela, on trouve tous les cents metres sur la route qui fait le tour de Ko Samui un grand panneau du "Surat Thani Highway District", qui dit en capitales blanches sur fond bleu : "Please remember to drive on the left side" (merci d'avoir suffisamment decuve avant de prendre la route pour vous souvenir qu'en Thailande on conduit a gauche). Il faut dire que Ko Samui, peu de routes goudronnees et beaucoup de touristes, tient le record d'accidents de la circulation de Thailande.
* magazine gratuit publie en anglais a destination des touristes, distribue dans les hotels, bars et restos. On y trouve des articles tels que "Exquisite Batik" (batik exquise) ou "Bull Fight" (combat de taureaux), ainsi que des articles publicitaires sur les lieux de sorties et les hebergements de l'ile.
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| Gorge profonde
( Mae Sai / Thailande le 21/02/2002)
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 Elle est balisee sur deux kilometres mais le fond est loin encore... Des speleo-geologues francais ont exploree Tham Luang* il y a quelques annees : le schema en coupe est impressionnant. Ce boyau a beau etre long, il n'est pour autant ni haut ni large. La balade se fait tantot debout, tantot penche en avant - les formats scandinaves, eux, redressent peu souvent la tete... Quelques salles permettent de faire etape. Il y a meme, a 800 metres de la lumiere et de la vie, une table de pique-nique et ses tabourets genre "Meubles de jardin pour les Sept Nains". Au coeur de la terre, dans un endroit ou le silence et le noir sont absolus, l'ambiance aire d'autoroute est un peu incongrue, le ravioli pris pour la pause passe moyen.
Gorge serree.
Avant d'etre avale par la terre, on penetre dans une vaste salle voutee, tapissee de stalactites bleutees d'ou glissent des multitudes de gouttes d'eau. A peine liberees par les pointes luisantes, elles coupent d'un trait brillant l'air sombre, traversé a peine par des rais de lumiere reflechie. Leur chute aleatoire dans les bassines naturelles fait plic, ploc et compose une melodie legere, dont toutes les parois font echo.
Pendant la saison humide, cette gorge est une riviere souterraine. En ce debut de saison seche, le sol est un lit de sable et quelques flaques hibernent. Mais qu'il vente ou qu'il pleuve, Tham Luang reste un lieu de culte tres actif. Des restes d'encens et de bougies bouchent les fissures de la roche. A l'entree, une sorte d'odalisque en platre semble veneree : perles en plastique, peignes et maquillage forment le gros des offrandes. Une Perséphone thai ?
* "Grande Grotte" en thai
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| Le Pont de la riviere Sai
( Mae Sai / Thailande le 19/02/2002)
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 A Mae Sai, devant le maigre ruisseau qui fait office de ligne de demarcation entre la Thailande et la Birmanie*, on peine a imaginer que cette frontiere soit "sensible". Deux jours avant notre arrivee, des coups de feu ont ete echanges d'une rive a l'autre, deux soldats thai sont restes sur le carreau.
La riviere Sai, tout au plus cinq metres de large, sert de piscine aux gamins des deux nationalites et de salle de bain a des femmes en sarong. Personne ne semble se poser de questions de droit fluvial et de brasse transfrontaliere clandestine - a part une voyageuse chatouilleuse sur les passages hasardeux de frontiere depuis un certain visa kazak bancal...
Un matin, il a ete temps d'aller faire un bond de l'autre cote, curiosite motive et administration oblige ! Nos visas de trente jours touchaient a leur fin, il nous fallait quelques coups de tampon pour aller la tong legere sur les plages du sud. Premiere visite du jour aupres de l'Immigration Office de Mae Sai. Un officier en uniforme nous fait signe de la main d'approcher. Fait unique dans notre experience des formalites douanieres, le guichet est surmonte d'une guirlande de gros coeurs rouges - incontournable Saint Valentin...
La traversee du pont qui enjambe la frontiere est mouvementee : des dizaines de personnes passent dans les deux sens, a pied, en moto, en voiture, en velo, en amazone... A chaque extremite, des familles entieres vident des cartons dans des sacs tandis que des hommes passent et repassent, transbahutant sur leur dos des marchandises trop bien emballees pour etre orthodoxes. L'officier de l'immigration birman est moins bien installe que ses collegues de l'autre rive, et boycotte la Saint Valentin. Il recoit nos passeports sans un mot et nous tend deux recus en echange de dix dollars de visa/taxe/on ne sait pas trop quoi.
Balade a Tachilek, alter ego birmane de Mae Sai. C'est un vaste marche a ciel ouvert, ou les marchandises sont partout les memes malgre les airs d'abondance. En vrac : des lunettes de soleil de contrefacon, de l'huile de crane de mouton, les bourses d'un male indeterminé et autres denrees aphrodisiaques, de l'or et des bijoux tant et plus, du surplus de toutes les armees du monde (et des t-shirts Ben Laden), des gadgets "made in china" (elle n'est qu'a cent kilometres de la), les sacs, porte-monnaies et vetements "made in ethnic minorités", des cloches spheriques, des peaux de tigres et de boas, des champignons aux vertus stimulantes etc. Des groupes de bonzes thai font leur shopping. Une commercante nous montre des pieces etrangeres achetees deux dollars a un touriste : quelle valeur ont-elles ?? Des rangees de kalachnikovs en plastique grandeur nature nous intriguent : servent-elles d'enseigne pour signaler un veritable arsenal a l'arriere du magasin ?
Au retour de notre escapade d'une heure en Birmanie, nous recuperons nos papiers et reentrons pour trente jours en Thailande, comme tous les touristes occidentaux venus jusqu'a la ville la plus septentrionnale de Thailande.
* rebaptisee Myanmar par les hommes forts actuels
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| Sur la route
( Nord / Thailande le 18/02/2002)
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 Jamais deux sans trois : apres deux orages a Chiang Rai, c'est une pluie torrentielle qui s'abat sur Mae Salong. Nous patientons une bonne heure chez la pompiste du village avant de prendre la route.
Un metre vingt, la tete en periscope, un serpent vert fluo traverse lentement la route. Il a le temps, le trafic est quasi-nul. De Mae Salong a Mae Sai, la route qui suit la crete surplombe la frontiere birmane sur pres de trente kilometres. Difficile d'oublier ce voisinage quand les check-points de l'armee thailandaise se succedent a intervalles reguliers.
Il y a dix ans, cette route etait bordee de champs de pavot cultives sur brulis. Feu la mere du Roi, decedee en 1995 a 95 ans (une nature !) avait decide de prendre la region sous son aile : au programme, eradication du trafic d'opium, reforestation et "derustification" des tribus avoisinantes.
Cote pile, la route traverse aujourd'hui une belle foret de pins odorants tandis que des pancartes aux allures de dazibaos proclament fierement que "Il n'est pas dans la culture des Akhas [minorite ethnique du nord de la Thailande] de se droguer".
Cote face, un article paru debut fevrier dans le "Bangkok Post" relatait le deces d'un de ces Akhas, battu a mort dans un des centres de desintoxification - tenu par des militaires. Ca laisse imaginer les methodes...
Malgre les trafiquants d'opium, quelques serpents vert fluo, les rebelles karen et l'armee armee jusqu'aux dents, la route est aujourd'hui tres sure - et magnifique, ce serait dommage de s'en priver. Au pire, on risque de se crouter en moto dans l'un des nombreux lacets - et ils sont serres, les lacets, tres serres...
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| Little Taiwan 2
( Mae Salong / Thailande le 17/02/2002)
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 Mae Salong ne compte qu'une seule rue : la route qui arrive dans la ville et la quitte quelques kilometres plus loin. De part et d'autre de la 1149, des maisons basses et grises aux portes encadrees par trois bandes brillantes redigees en chinois et deux lampions rouges en papier, quelques magasins, des stands de nouilles. Le Nouvel An chinois date d'il y a une semaine a peine, des mouflets aux cheveux noirs coupes au bol font exploser leurs petards a tous coins de rue.
Les gens d'ici n'ont pas la meme figure que ceux de la vallee, on se salue d'un "Ni hao" et se remercie d'un "Xie xie", les hommes crachent, les femmes vendent de gros raviolis blancs.
La ville compte une mosquee, une eglise et un temple boudhiste. Des cinq heures, alors qu'il fait encore nuit noire, le marche du matin (celui du soir est a cent metres de la) concentre l'animation de la ville : Chinois, Akha, Lahu et tout ce que les environs comptent de villageois viennent faire des affaires ou le plein du panier. Parfois quelques touristes restes pour la nuit viennent jeter un oeil ensommeille avant de retourner sous les couvertures.
Plusieurs guesthouses ont ouvert leurs portes, de la simple maison familiale, ou il faut passer devant la tele pour aller a la douche, au "Resort" de luxe.
Le "Mae Salong Resort" a une histoire et tient a le montrer. Un petit salon explique le comment du pourquoi de la ville, et precise, photos et plans a l'appui, que le terrain ou il est situe est "historique". C'est en effet a cet emplacement que les soldats du 93e Regiment ont installe leur camp d'entrainement dans les annees 60.
Le directeur du lieu est le neveu du commandant arrive naguere ici : au vu du prix des bungalows et de la carte du restaurant, on se dit que les convictions anti-communistes de son oncle ont tourne chez lui au capitalisme effrene !
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début
